מדוע סוגים מסוימים של אורז יפני כתובים בדרכים שונות לחלוטין?

יפנים, כמובן, אוכלים הרבה אורז, אבל היפנים אוכלים גם הרבה סוגי אורז. לכו אל מעבר האורז בחנות מכולת יפנית ותמצאו מגוון גדול של גזעי אורז מקומיים למכירה, כמו "קושיהיקארי" ​​או "אקיטקומאצ'י".

לכל סוג יש הבדלים עדינים משלו בטעם ובמרקם, אשר ביחד עושים הבדל גדול לאניני טעם, כך שקוני אורז רגילים לבדוק את התווית כדי לראות איזה סוג של אורז יש בשקית זה דבר מובן מאליו. אבל בזמן שאתם בודקים את האריזה, אולי תשימו לב ששמותיהם כתובים לסוגים שונים של אורז יפני במערכות כתיבה שונות לחלוטין.

תוך שימוש בשני הגזעים שהוזכרו לעיל כדוגמה, Koshihikari, זן האורז הנמכר ביותר ביפן אשר תופס בערך שליש שוק, כתוב בדרך כלל בקטקנה, החסימה בין שני סוגי הכתב הפונטי של יפן.

עם זאת, קטקאנה אינו משמש לאקיטאקומאצ'י. במקום זאת, זה כתוב בדרך כלל בהיראגאנה, הסט המעוגל יותר של תווים פונטיים יפניים.

מסתבר שיש סיבה לכך שסוגי אורז מסוימים נכתבים באופן מסורתי עם קטאקנה ואחרים עם הירגנה, וה- "אקיטה" של אקיטקומאצ'י הוא למעשה רמז.

כאשר יפן סיימה את מאות שנות הבידוד הכפוי שלה בתחילת תקופת מייג'י, מבול של ידע מדעי חדש הפך לזמין לבוטניקאים וחקלאים יפנים. הממשלה הלאומית החלה לנהל תוכניות מחקר לגידול זני אורז בעלי תשואה גבוהה יותר כדי להאכיל טוב יותר את תושבי המדינה, ובתחילה הזנים החדשים נקראו "נורין" (משרד החקלאות והיערות) ואחריהם מספר תוכנית המחקר הספציפית שלהם. אז, למשל, קודם הגיע Norin 1, ואחריו Norin 2, ואז Norin 3, וכן הלאה.

עם זאת, עם חשיבות האורז בתזונה היפנית, מספרי הנורין עלו בקצב מהיר, ולאחר נורין 52, הממשלה הלאומית חוקקה מדיניות חדשה. במקום מספר הנורין שלהם, לזני אורז חדשים המכוונים לאומית יהיו שמות אמיתיים, אבל הם היו צריכים להיות כתובים בקטקנה, כשהשם הוא שישה תווים או פחות. למה השם היה צריך להיות קטקאנה לא בדיוק ברור, אבל יכול להיות שיש לזה קשר לכך שיש לו תחושה מודרנית ומדעית (שזו כשלעצמה תופעת לוואי אחת של קטקנה שמשמשת בעיקר למילים משפות זרות, ובכך מקנה תחושה גלובלית). אז במקום להפוך ל"נורין 100", זן האורז החדש ה-100 מתוכניות מחקר בניהול ארצי הפך לקושיהיקארי, הכתוב כולו בקטקנה, עם יצירתו ב-1956. באותו אופן, ב-1963 מה שהיה "נורין 150" הפך לסאסנישיקי.

Sasanishiki, שנכתב בקטאקנה כ- ササニシキ במחצית השנייה של המאה ה-20, מחקר האורז החל להגביר מאמצים ברמה מקומית יותר. ארגונים חקלאיים מחוזיים החלו לפתח גזעי אורז משלהם. מכיוון שכבר נעשה שימוש בשמות קטקאנה כדי לבטא שסוג של אורז פותח בפיקוח של הממשלה הלאומית, הוחלט שגזעי אורז שפותחו ברמה המחוזית או הקטנה יותר צריכים להשתמש בשמות הכתובים בהיראגנה. אז בתחילת שנות ה-80, כאשר מחוז אקיטה פיתחה סוג אורז משלו והביא אותו לשוק, הוא זכה לכינוי אקיטקומאצ'י ונכתב בהיראגנה, וכך גם האורז היוקיהיקארי של מחוז הוקאידו.

יוקיהיקארי (ゆきひかり ב-hiragana) פירושו "אור שלג", המתייחס לחורפים המושלגים שיש בהוקאידו כמחוז הצפוני ביותר של יפן.

עם זאת, הוספת קמט נוסף של מורכבות למצב הוא שבשנת 1991, ממשלת יפן אמרה "תשתגעו – אתם יכולים לכתוב את השם של האורז שלכם עם כל סט של תווים שאתם רוצים." כתוצאה מכך, סוגי אורז שפותחו לאחר 1991 אינם בהכרח עוקבים אחר מוסכמות השמות הקטאקנה-לאומית / היראגנה-פריפקטורית. גם סוגי האורז שפותחו בשיטה הישנה כבר אינם מחויבים על פי חוק לדבוק בה. כיום תראו לפעמים את קושיהיקארי, אורז בשם קטאקנה במקור, המשווק על ידי כמה מגדלים/מוכרים כששמו כתוב בהיראגנה, במיוחד אם הם מנסים לפנות לתחושת הגאווה של ארץ הבית, שכן להיראגנה יש יותר תחושה יפנית קלאסית.

שק של Koshihikari כתוב ב-hiragana (こしひかり)

אבל אחרי עשרות שנים של כתיבה רק בקטקנה או היראגנה, הוויזואליה תקועה במוחם של אנשים ביפן, והסגנונות נמשכים לעתים קרובות כיום כסוג של מסורת לשונית וגסטרונומית.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

שש חוויות אוכל ושתייה יפניות שלעולם לא תשכחו

כולם יודעים שאוכל יפני הוא יותר מסתם דג נא. למעשה, האוכל היפני הוא כל כך הרבה יותר שלפעמים קשה לדעת מאיפה להתחיל.

ביפן ישנם מגוון רחב של מאכלים ממאכלי בשר וואגיו הנמס בפה ועד מטבח צמחוני בודהיסטי עדין, וכן תרבות אוכל רחבה כמו טקס תה עתיק יומין, אמנות קוואי לאטה המוגשת בבתי קפה. וזה לא רק האוכל עצמו – אלא האנשים המכינים אותו, המנהגים, כללי הנימוס המורכבים , והמסורות השורשיות מאחורי כל מנה.

טעימות סאקה עם סומלייה

הצטרפו ליועץ של קורדון בלו ותושב טוקיו ותיק, סבסטיאן למואן, למסע אל ההיסטוריה בת 1,300 השנים של ניהונשו – המוכר יותר למערביים כ"סאקה". עם ניואנסים בטעם כמו יין, אך עם זאת מבושל בדומה לבירה, סאקה הוא לא רק הטיפה המרה של יפן – הוא קשור למאות שנים של רוחניות ומסורת. סבסטיאן הקדיש את עצמו לתרבות הסאקה כבר יותר מ-10 שנים, כך שאין מי שמתאים יותר להכיר לכם את כל הצדדים שיש לניהונשו – מליטוש ותסיסת האורז, דרך הערכת העדינות ועומק הטעם שלו, ועד לשילוב סאקאים שונים עם מאכלים שונים.

צדפות ושאבלי באי מיאג'ימה

המטבח היפני אינו מורכב רק מפירות ים, אבל הם בהחלט חלק חשוב ממנו ובאי מיאג'ימה, זה אומר צדפות. אחד המקומות המומלצים ביותר ליהנות מהצדפה הטובה באזור, הוא במסעדת Kakiwai, עם מרפסת העץ המשוחזרת שלה המשקיפה על הים, ופגודה בת חמש קומות. עם כוס של שאבלי פרמייר קרו קרה ביד, תהנו מהצדפות הטריות ביותר, בגידול מקומי, בזמן שאתם צופים בשמש שוקעת מעל הירושימה, ממש מעבר למפרץ.

שיעור בישול בקנאזאווה

קנאזאווה היא כנראה אחת מהערים המהנות והמיוחדות ביותר ביפן, וזו עשויה להיות אחת מהחווית הטובות ביותר בקנאזאווה. תחת הדרכתם של מו וצ'יקקו הבלתי ניתנים לחיקוי ומשעשעים תמיד, לימדו את סודות המרכיבים היפניים, קבלו טיפים וטריקים שעברו לאורך הדורות, בשלו מנות טעימות משלכם, ושטפו את האוכל הטעים עם יין שזיפים תוצרת בית וסאקה. יום בלתי נשכח עם כמה אנשים בלתי נשכחים – זה יום שלא תרצו לפספס.

ארוחת ערב במקדש בודהיסטי

שוג'ין ריורי הוא האוכל הצמחוני המסורתי הנאכל על ידי נזירים בודהיסטים ביפן – אבל אל תטעו, הוא רחוק מלהיות סגפני. למעשה, שוג'ין ריורי משוכלל, בעל טעם עמוק ויפהפה מבחינה ויזואלית, מוגש בדרך כלל בקערות קטנות רבות בחדר מיושן עם מחצלות טאטאמי. בלו את הלילה במקדש בודהיסטי לחוויה המלאה, והקפידו לקום עם שחר כדי להצטרף לתפילת הבוקר.

חווית חוות תה

האם יש משהו יפני יותר מובהק מתה ירוק? בחוות אובובו, טבלו את עצמכם במשקה החם היפני האהוב (לא פשוטו כמשמעו) כשאתם עוקבים אחרי המסע שלו מהשדה לספל. הסתובבו בשדות התה היפים, בקרו במפעל לעיבוד תה, ולמדו על הסוגים והדרגות הרבות של התה – מהוג'יצ'ה צלוי יומיומי ועד למאצ'ה בדרגה טקסית. כמובן שגם אתם תזכו לטעום אותם!

מזקקות וויסקי יפני

עזבו את סקוטלנד – יש אמן מאלט חדש בסצנה, והוא רציני. ואכן, הוויסקי היפני הוא כיום בעל שם עולמי, ואניני טעם זוכים למבשלות שיכר יפניות חדשניות המפתחות עידן חדש של ייצור וויסקי. למדו את כל מה שאי פעם הייתם צריכים לדעת על כבול, שעורה, חביות וסטילס בסיור מזקקה, וגלו בעצמכם כיצד המותגים היפנים כמו סאנטורי וניקה מתחרים עם דיאג'או ופרנו ריקארד.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

טוקורוטן- הפסטה היפנית שמתאימה לכולם

חלק מהמסורת העשירה של יפן כוללת גם מאכלים המוגשים במטבח היפני כבר אלפי שנים, אחד מהמאכלים האלו הוא הטוקורוטן (Tokoroten 心太, ところてん), מנה יפנית מסורתית של אטריות ג'לי חלקלקות ושקופות כמו זכוכית.
הטוקורוטן עשוי מאצות ואגר ומגישים אותו במטבח היפני כבר אלפי שנים.

האגר הוא סוכר המופק מאצות ומשמש ביפן  כחומר מסמיך כמו ג'לטין. במנת הטוקורוטן תפקידו של האגר להפוך את האצות הרתוחות למרקם של ג'לי.
השימוש הנפוץ באגר הוא להכנת ג'לי והצלחתו בשנים האחרונות עולה בקרב הצמחונים והטבעונים מכיוון שהאגר ,בניגוד לג'לטין, איננו מכיל חומרים מן החי.
מנת הטוקורוטן הגיע ליפן בתקופת נארה  (710-794) מסין והפכה למנה מרעננת הנאכלת בעיקר בתקופת הקיץ.
לצורך הכנת הטוקורוטן נעזרים במכשיר מסורתי הנקרא Tentsuki אשר הופך את המרקם הנוקשה של האצות עם האגר לאטריות דקיקות.


ה tentsuki הוא כלי עץ או פלסטיק ארוך ובקצהו רשת, ניתן לרכוש אותו ביפן בכל חנות כלי מטבח. את החומר הנוקשה של האטריות מכניסים לtentsuki ובעזרת מקל בעל ראש שטוח דוחפים את המסה שעוברת מבעד לרשת ויוצאת בצורת אטריות ארוכות ודקיקות.
צורתו של כלי ה- tentsuki הנמכר היום זהה לחלוטין לכלי המקורי ולא עבר אף שינוי מסוף המאה ה-17.


כיום ביפן אפשר לקנות טוקורוטן מיובש ורק להוסיף לו מים רותחים בלי לעבור את כל התהליך של הרתחת האצות והוספת האגר.
לאחר שמתקבלת מנת הטוקורוטן הבסיסית מוסיפים לה רטבים שונים כמו חומץ, סויה, או מי שמעדיף קינוח מתוק מוסיף סירופ של סוכר חום, אבקת מאצ'ה, פירות ואפילו גלידה.
הטוקורוטון הנפוץ ביותר הוא ברוטב של חומץ אורז, סויה ודאשי (פירורי דגים מיובשים).
קיים הבדל בין המחוזות השונים ביפן ולכל מחוז יש את הטוקורוטן המזוהה איתו.


בשנים האחרונות הפופולריות של הטוקורוטן עלתה בזכות ערכיו התזונתיים הגבוהים.
המנה מורכבת מ 98% מים ולכן היא דלת קלוריות, ללא פחמימות, ללא גלוטן, ועשירה בסיבים תזונתיים ומי שמחפש תחליף דל קלוריות לפסטה מוצא אותו בטוקורוטן.
השימוש באגר ולא בג'לטין הופכת את המנה למועדפת גם בקרב צמחונים וטבעונים.

את הטוקורוטן אפשר למצוא בבתי תה מסורתיים, בחנויות המתמחות בקינוחים יפנים או במסעדות המתמחות בטוקורוטן.
טוקורוטן

  • התמונות בבלוג מרחבי הרשת