למה יפן נקראת 'יפן' ולא 'ניהון'?

הסיבה לכך שיפן לא נקראת ניהון כרוכה בשינוי הדרגתי לאורך אלפי שנים ובמדינות רבות שהשפיעו עליה.

עבור חובבי ספורט, כאשר נבחרת כדורעף הנשים היפנית שיחקה ביריבותיהן הסיניות על מדליית הארד באולימפיאדת 1988, זה היה רגע שיא באולימפיאדה מדהימה לכדורעף באסיה. עם זאת, עבור חובבי שפה, הדבר היחיד שהיה מרגש כמו המשחק היה התלבושת שלבשו הספורטאיות היפניות: התלבושות שלהם אמרו 'ניפון' במקום 'יפן'.

הבחירה ללבוש חולצות ניפון הביאה לזרם של שאילתות לאיגוד הכדורעף היפני מדוע בחרה יפן בשם זה. עם זאת, עבור אנשים החיים ביפן, זה עשוי להיראות מוזר. אחרי הכל, יפן היא גרסה אנגלית של שמה של יפן: ניהון או ניפון, והיא משמשת רק לעתים רחוקות על ידי יפנים הדוברים את שפת האם שלהם. זה מעלה את השאלה: מדוע שמות המדינה שונים כל כך?

השמות המוקדמים ליפן

בעוד שיפנים בדרך כלל מתייחסים לארצם כ-Nihon או Nippon בימינו, בטקסטים מוקדמים, נעשה שימוש בשמות Oyashima (אי האם) או Yamato. עם זאת, אפילו באותם ימים ראשונים, יש עדויות שליפן היו שמות אחרים במדינות אחרות כמו וואקוקו (שם לזיהוי יפן באותה תקופה) על ידי הסינים.

מקורו של ה"ווא" בוואקוקו נתון לוויכוח חריף. התיאוריה הסבירה ביותר היא שהמילים היפניות waga (עצמי) ו-ware (עצמנו) יצרו אותה.

במערב בסביבות המאה ה-14, יפן נקרה ככל הנראה "האי האציל צ'יפנגו", אשר ניתן לה על ידי לא אחר מאשר החוקר המפורסם מרקו פולו. למרות שנראה סביר שצ'יפנגו הייתה יפן, זה לא אושר שכן מרקו פולו כלל כמה סיפורים פנטסטיים מאוד על האיים הללו, כולל נוכחותם של קרנפים, ילידים קניבליסטים ובתים פרטיים עשויים מזהב.

איך הגיע השם יפן

בסביבות 700-800 לספירה, הפכו השמות המוקדמים הללו לניהון (日に本ほん) ביפן, המורכב מהתווים הסיניים לשמש (日ひ) ולמקור (本もと). שוב, ישנן תיאוריות רבות לגבי מה שגרם לשינוי הזה, כולל שיפן נקראה על שמו של אל השמש אמאטרסו, מכיוון שיפן ממוקמת מזרחית לשכנתה הסינית ולמטרות סחר סיניות.

בעוד ש"ניהון" אולי לא נשמע כמו "יפן", התעלומה מתבהרת מעט אם אנו מסתכלים על השפות האחרות באותה תקופה. מכיוון שיפן הייתה היסטורית מדינה סגורה וקשה לנסוע אליה בגלל סופות הטייפון הרבות שלה, מלחים מערביים היו כנראה מקבלים את שם המדינה מאנשים שסחרו עם היפנים ולא ישירות מהיפנים.

חלק ניכר מהמסחר בתקופה זו נעשה על ידי הפורטוגלים והאיטלקים, במיוחד הרפובליקה הימית של ונציה, עם הקבוצות הללו. סביר להניח שמגלי ארצות אלה היו משתמשים במונחים אלה כדי ליצור את שמה של המדינה, שכן טקסטים איטלקיים בסביבות זמנים אלה מראים כי יפן נקראת Gaipan.

סביר להניח ששם זה נכנס לשפה האנגלית מהאיטלקים כאשר גאיפאן מופיע בספר מסעות אנגלי שיצא לאור בשנת 1577, "ההיסטוריה של טראויל” בהתחשב בכך שה"Gi" האיטלקי נשמע כמו "J" לאוזניים שאינן ילידיות, אין זה מפתיע שהאנגלים החליפו את "Gi" ב-"J" והביאו ל"יפן".

לא רק יפן

באופן מרתק, השם יפן מספר לנו על הסחר שנעשה על ידי אסיה כולה ועל הקשרים שלהם עם העולם החיצון כולל הקשרים בין הפורטוגזים, הסינים, מדינות אסיה שונות והאיטלקים.

כמובן, זה די נפוץ שלמדינות יש שמות שונים בשפות שונות. לדוגמה, ה-Bundesrepublik Deutschland מתורגמת לגרמניה (הרפובליקה הפדרלית). ניתן לראות זאת גם בתוך מדינות שכן ביתי (בריטניה) עשוי להיקרא Y Deyrnas Unedig (וויילס) או Rioghachd Aonaichte (גאלית סקוטית) במדינות השונות היוצרות את האיחוד.

מצד אחד, היסטוריית הסחר הארוכה של אירופה עם הסינים ודרום-מזרח אסיה כנראה גרמה לניהון להתפרסם כיפן. מצד שני זה גם מסביר איך השם של ארצי הפך לאיגיריסו, מראה את ההיסטוריה הארוכה של יפן עם הפורטוגלים במקום הבריטים. אז בין אם אתם קוראים ליפן כיפן, ניהון או וואקוקו, כל השמות מכילים מאות שנים של היסטוריה ותרבות.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

איך לאמן את הסמוראי שלך: חינוך בתקופת אדו ביפן

תקופת האדו של יפן (1603-1867) הייתה תקופה של שלום ויציבות כאשר אומנויות וטכנולוגיות שונות התפתחו היטב. בראש ההיררכיה החברתית היה מעמד הלוחמים הסמוראים. כה חיוניים בתקופת מלחמה, הם הפכו לפקידים שניהלו את הממשלה ופיקחו על הסדר החברתי הרווח. יחד עם זאת, הם תמיד שמרו על המאפיינים האחרים של המעמד החברתי שלהם: כישורי אומנויות לחימה וידע קלאסי.

מערכת חינוך משוכללת, הכוללת ידע כללי, אימון גופני והכשרה רוחנית, הבטיחה שגברים סמוראים יוכלו לשמור על מקומם בחברה מתקופת אדו. מקום מצוין לחקור את מערכת החינוך ההיא, המסווגת כעת כמורשת יפן, היא העיר מיטו, כיום בירת מחוז איבארקי.

זמן קצר לאחר שאיייסו טוקוגאווה (1543-1616) ייסד את שושלת טוקוגאווה ששלטה ביפן כשוגונים לאורך תקופת אדו, הוא הפך את מיטו למושב של ענף אחד ממשפחתו שסיפקה מאוחר יותר חלק מהשוגונים של טוקוגאווה. חשיבותו של מיטו לשוגונות מודגמת על ידי קיומו של המיטו קאידו, דרך המקשרת ישירות את מיטו עם אדו (טוקיו של ימינו) במרחק של כ-100 קילומטרים משם. המתחמים של טירת מיטו, היושבים על צוק בין נהר נאקה לאגם סנבה, הפכו למרכז מנהלי של האזור בזמן שלום.

מה שנותר מהטירה כיום קשור במידה רבה לחינוך הסמוראים ולבית ספר ללמידה הידוע בשם מיטוגאקו.

שוקוקאן: מרכז למיטוגאקו

בשנת 1657, נכדו של אייאסו, מיצוקוני (1628-1701), החל בפרויקט ליצירת היסטוריה שלמה של יפן, יצירה שזכתה לכינוי Dai Nihonshi (ההיסטוריה הגדולה של יפן). הפרויקט של Mitsukuni, שהביא ליצירה של 402 כרכים, ארך 250 שנה להשלמתו ופורסם "רשמית" כשהוצג לקיסר בשנת 1906 (גרסאות חלקיות הוצבו בספריות בשלבים מוקדמים יותר). החוקרים שהזמין עבדו במקור באחוזתו באדו (טוקיו של ימינו) ומאוחר יותר העבירו את מאמציהם לבניין בשטח טירת מיטו בשם שוקוקאן. עבודתם מונצחת בתערוכה קטנה בשטח הטירה לשעבר ליד שער אוטמון שנבנה מחדש לאחרונה.

מחקר מקרוב זה של ההיסטוריה היפנית הביא לתחושה מוגברת של לאום יפני, שבמרכזה עקרונות קונפוציאניים, שזכו לכינוי Mitogaku (מילולית "למידת מיטו"; מכונה לפעמים "מיטולוגיה"). מושגים המשפיעים על החשיבה היפנית על מקומה בעולם, לרבות מילות הסיסמה המפורסמות "Sonno Joi" (כבד את הקיסר; לגרש את הברברים) שמקורן במיטוגקו.

מקור של Dai Nihonshi כולו וחפצים שונים של משפחת טוקוגאווה נמצאים במוזיאון טוקוגאווה ליד גן קאירקואן של מיטו.

קודוקאן: למידה לכל החיים

ממש מחוץ לשער אוטמון יושב קודוקאן, פעם בית הספר הרשמי לנערי הסמוראים של תחום מיטו. הוא נוסד בשנת 1841 על ידי נאריאקי טוקוגאווה (1800-1860) כמרכז חינוך להשלמת החינוך של בני נוער סמוראים, שרובם נרשמו בגיל 15, מה שהופך את הלימודים בקודוקאן ללימודים באוניברסיטה במקומות אחרים בעולם באותו הזמן. גם לאחר שגברים צעירים החלו לעבוד כמנהיגים ממשלתיים ומנהליים, הם המשיכו בשיעורים רשמיים בקודוקאן עד גיל 30, ולאחר מכן חזרו לעתים קרובות לקודוקאן ללימודים נוספים, פרקטיקה של למידה לכל החיים שציפתה למגמות חינוכיות מודרניות.

ה"קמפוס" של קודוקאן היה בשטח של 10.5 דונם והכיל כיתות לימוד, מעבדות, מעונות, מצפה אסטרונומי ועוד כמה מתקנים, כולל לצורות שונות של אימון גופני, מה שהפך אותו לבית הספר הגדול מסוגו ביפן.

גם חוקרי קודוקאן השתתפו בעבודה על דאי ניהונשי; ישנן תצוגות נוספות של העבודה ההיא ומלגות אחרות של Kodokan בתוך בניין בית הספר הראשי. בחדר קבלת פנים לאורחים, קליגרפיה שנכתבה ב-1857 מכריזה על הביטוי: "כבד את הקיסר; לגרש את הברברי".

אזור שכיום הוא גן שזיפים גדול היה בעבר בנייני מעונות וכיתות, שנהרס בשריפה במהלך מלחמת האזרחים בשנת 1868. מאחורי המתחם המכיל את מבני בית הספר הקיימים נמצאים עוד כמה מבנים הקשורים לקודוקאן, כולל מקדש קונפוציאני, מקדש Kodokan Kashima, ו-Hakkedo, בניין מתומן המכיל לוח אבן גדול עליו נחצבו עקרונות היסוד של קודוקאן, כפי שנקבע על ידי נאריאקי.

למרבה הצער, התבליט ניזוק קשות כאשר Hakkedo נהרס על ידי פצצה של בעלות הברית בשנת 1945. Hakkedo נבנה מחדש והתבליט שוחזר בשנת 1972. התבליט נותר שביר יחסית. הוא ניזוק שוב במהלך רעידת האדמה הגדולה במזרח יפן ב-2011 ועבר תיקונים נוספים ב-2013. מספר שלטים מתארים את תהליכי השיקום המדוקדקים. בגלל מצבו העדין של התבליט, Hakkedo נפתח רק לעתים רחוקות למבקרים.

טובוקן: אימון אומנויות לחימה

אימוני הסמוראים כללו אימון גופני, בעיקר באומנויות לחימה. המבקרים יכולים לטעום מאימון זה במיטו טובוקאן, אולם אימונים לאומנויות לחימה לא רחוק מקודוקאן. Tobukan נוסדה בשנת 1874, בערך בתקופה שקודוקאן נסגרה, ונחשבת בעיני רבים ליורשת המסורת של קודוקאן של אימון אומנויות לחימה. זה נשאר דוג'ו פעיל לקנדו, נגינטה ואיאיידו, מקיים שיעורים ואימונים ברוב הערבים (למעט ימי ראשון) וגם מארח תחרויות בזמנים שונים במהלך השנה. המבקרים חופשיים להיכנס ולצפות, כל עוד הם נשארים מכבדים ולא מנסים להיכנס לקומת התרגול של הדוג'ו.

למרות שזה קצת יוצא דופן, בתיאום מראש דרך סוכנות נסיעות מקומית, אפילו מתחילים יכולים לקבל שיעור.

כפי שיודע כל מי שעוסק באומנויות לחימה, האימון מיועד הן לנפש והן לגוף ולכן כרוך במעט טקסיות, כולל איך נכנסים לדוג'ו, ואיך המשתתפים מנקים את האזור לפני ואחרי השיעורים. השיעור עצמו מתחיל בהדגמה ולאחר מכן מכסה עבודת רגליים וכן תנועות זרוע נכונות, אותן מתרגלים המשתתפים בנפרד, ביחד ועל מתאמנים אחרים.

Kairakuen: עזרה רוחנית

זמן קצר לאחר הקמת Kodokan, נאריאקי יצר גם את Kairakuen, גן מסורתי המשקיף על הקצה העליון של אגם סנבה. הוא רצה מקום עם טבע שופע שבו יוכלו אנשיו להירגע ולהתרענן, אולי ליהנות מטקס תה בחוץ או להלחין שירה. נאריאקי רצה להבטיח שההתחדשות הרוחנית הזו באמצעות עיסוקים אינטלקטואלים נינוחים, שנחשבה זה מכבר למרכיב חיוני בחינוך ואורח חייו המתמשך של לוחם סמוראים, לא תתעלם.

Kairakuen נחשב היום לאחד משלושת הגנים הגדולים של יפן וידוע במיוחד בזכות 3,000 עצי השזיף, הפורחים בסוף החורף ומניבים פרי ביוני. רבים רואים ברכישת שזיפים מקיירקואן פינוק מיוחד.

Kobuntei, הווילה של Kairakuen, שימשה את נאריאקי וממשיכיו, כדי לארח אורחים מיוחדים, כולל שני נסיכי הכתר של יפן. ללא ספק, גם הביורוקרטים הסמוראים של מיטו וגם מבקרים מיוחדים שונים בגן נהנו מארוחות ותה מהווילה תוך שהם משקיפים על הגן ושוקלים כיצד להפוך את היופי שלפניהם לפסוקי הייקו.

ביקור באתרים השונים הללו ברחבי העיר מיטו ישאיר את המבקרים עם תחושה של חשיבות החינוך וההכשרה להצלחת הסמוראים ואולי אפילו הבנה טובה יותר של היחס היפני לחינוך גם היום.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

היזן האמאשוקו

בעוד יפן הייתה סגורה ביסודה לעולם החיצון בתקופת אדו (1603-1868), היא עדיין שמרה על כלכלה מקומית איתנה. כלכלה זו התרכזה במידה רבה בייצור חקלאי שהוביל לייצור מוצרי מזון משניים שכולם הזינו את האומה כולה, ואפשרו גם לפעילות כלכלית אחרת לפרוח.

מרכזי בכל הפעילות הזו היו עיירות שוק בהן נקנתה, נמכרה והועברה תוצרת. שרידי פעילות כזו עדיין ניתן למצוא בעיירות נהר רבות ברחבי הארץ, הובלה ימית הייתה נפוצה יותר מהובלה יבשתית עד מאוחר יותר במאה התשע-עשרה.

עיירת שוק אחת כזו, שכמה מהמבנים ההיסטוריים שלה עדיין נשמרו, היא היזן המאשוקו של מחוז סאגה, ליד פסגת ים אריאקה באי קיושו. המאשוקו לא הייתה רק ​​נקודת שינוע מסחרית. זו הייתה גם עיירת דואר ראשית על נגאסאקי-קאידו, אחד הכבישים העיקריים לנסיעה רשמית או מוגנת בתקופת אדו. נעים מאוד לטייל ברובע ההיסטורי, להתכופף ולצאת מבניינים ישנים ולדמיין את הימים ההם. סאקה ורוטב סויה היו, ובמידה מסוימת עדיין, תורמים חשובים לכלכלת העיר. כמה מבנים הקשורים למבשלה עדיין קיימים.

ים אריאקה הוא המפרץ הגדול ביותר של קיושו, מופרד מים סין המזרחי על ידי חצי האי שימאברה. למים הרדודים יחסית (הנקודה העמוקה ביותר היא רק 50 מטר/165 רגל) יש היסטוריה ארוכה ופרודוקטיבית של דיג וחקלאות ימית. חלק גדול מחלקו העליון של המפרץ היה נתון להטמנה, במיוחד ב-100 השנים האחרונות לערך, והותיר את המאשוקו במרחק של יותר מחצי קילומטר מקו החוף הנוכחי. הנהר שלו, ה- המה, הוא עדיין נקודת נחיתה לכמה מסירות הדייגים של המפרץ.

מקום טוב להתחיל בו ביקור הוא תחנת הרכבת היזן המה. יש לשכת מידע ידידותית לתיירים, ובתיאום מראש, מדריך מתנדב ילווה אתכם (אך מדריכים דוברי אנגלית הינם מצרך נדיר). התחנה עצמה היא בניין קטן וחמוד בסגנון מערבי במראה רטרו, שנבנה לקראת פתיחת הקו הראשי של נגסאקי בשנת 1930. בימים אלו התחנה רואה רק כמה מאות נוסעים ביום, למעט בימי שני, כאשר שירות רכבת היוקרה החדשה עוצרת בה לשעה בשעות אחר הצהריים המוקדמות בדרכה לנגסאקי.

בצד ימין פחות מ-50 מטרים בהמשך הדרך מתחנת הרכבת נמצא Tazo Shoten, מחסן עצום הפתוח בדרך כלל למבקרים לשוטט בו, וניתן לראות כמה דוגמאות מהחמוצים של יצרן חמוצים מקומי.תוכלו לראות את בורות העץ המסיביים שבהם מייצרים את החמוצים, חלקם בגובה של כמעט שני מטרים.

חצו את כביש 207 והמשיכו עוד כמה עשרות מטרים עד לכניסה האלגנטית של Fukuchiyo Shuzo, מבשלת סאקה שמייצרת את מותג הסאקה עטור הפרסים Nabeshima. חזית החנות מכוסה ברצועות עץ מרווחות. אחד המבנים המסורתיים של המבשלה הוסב לחדר טעימות עם אלמנטים מודרניים ומסורתיים כאחד, המזכירים את חדרי הטעימות של היקבים הגדלים בפופולריות באירופה. בחוץ מלגזה מעבירה משטחים וארגזים ומכינה את המוצרים המוגמרים למשלוח.

אם ממשיכים לאורך הכביש מגיעים לרחוב  סאקהגורה דורי (דרך מבשלת הסאקה). בו אפשר למצוא את מבשלת הסאקה אימורי, שניתן לזהות אותה בקלות על ידי ארובת הלבנים הגבוהה שלה. עקבו אחר השביל הצר עם המבשלה מימינכם ותעלה של מים זורמים במהירות משמאלכם. השביל מוביל לחלק האחורי של המבשלה. ממש מעבר לחלק האחורי של המבשלה נמצא בית המגורים הישן של נוריטה, בית קש בן שתי קומות שנבנה בתחילת המאה ה-19, שבו התגוררה בעבר משפחת סמוראים. כן, אפילו בעיירות שוק כמו המאשוקו היו תושבים סמוראים.

בעיר תוכלו גם למצוא שני בניינים שהם שילוב מעניין במיוחד. הוותיק מבין השניים היה תחנת ממסר שבה הושארו חבילות למשלוח ואורגנו סחורות למשלוח. הבניין הכחול שלצדו היה סניף הדואר הראשון של המאשוקו, שנבנה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה. במובן מסוים, סניף הדואר המודרני הוציא את תחנת הממסר מהעסק. הבניין הוא כיום מרכז מידע לתיירים.

הקטע המעניין ביותר של סאקהגורה דורי הוא רק כמה מאות מטרים משם, אבל הוא עמוס במראות מעניינים. גגות הרעפים של הבניינים הלבנים בולטים. ארובות לבנים הנראות פה ושם מסמנות את הסקהגורה, או מבשלות הסאקה. מבשלות סאקה נפוצות בעיירות שוק, מכיוון שהן יכולות להמיר אורז למשהו בעל ערך רב יותר עבור רובם. מבשלות רוטב סויה מילאו תפקיד דומה. ניתן למצוא אחת משמאל כמה דלתות למטה מסניף הדואר הישן.

עוד מחזה מהנה לאורך הדרך הם פסלים רבים של אביסו, אל הדייגים והסוחרים, קמע מושלם לעיר הנמל הזו. כמובן, בתקופה זו של הקורונה, הוא לבוש מסיכת פנים, כמו כולם.

גם רעפים בעלי צורה מעניינת הידועים בשם "אוניגווארה" מהנים לחיפוש. "אוני" פירושו מפלצת, ובמקור הרעפים, בצורת "וי" הפוך שיישבו בקצה רכס הגג, נעשו עם פרצופי מפלצת, שנועדו להדוף את הרוע (ולהרחיק את הגשם). כמה מהאריחים המוצגים כוללים גם תמונות של אביסו ושל עמיתו האל, Daikoku, אל העושר, כמו גם של כמה מפלצות.

מעבר לנהר המה, חפשו גרם מדרגות במעלה הגבעה, מוסתר על ידי העצים בראש מקדש קוטוהירה, המוקדש לאומונושי, אל הים. המקדש פופולרי במיוחד בקרב יורדי ים, הכולל, כמובן, דייגים. לפני תחילת ההטמנה, המקום הזה היה שפך הנהר, שם הוא זרם לים אריאקה, מקום הגיוני למקדש קוטוהירה.

ואכן, רוב הדייגים ופועלים, בנו את בתיהם בצד השני של הנהר. נגאסאקי קאידו ורובע השימור ההיסטורי ממשיכים דרך שכונה הנשלטת על ידי בתים על גגות קש, אפשרות חסכונית יותר מהרעפים המפוארים המועדפים על הסוחרים העשירים של סקאגורה-דורי.

לשכונה הזו יש אישיות שונה לחלוטין מהמקבילה המסחרית שלה מעבר לנהר. הרבה רחובות וסמטאות צרים והתחושה היא יותר של "מעמד הפועלים". על מנת לשמר את גגות הסכך של בתי המגורים ההיסטוריים הללו, ישנה גם מערכת ספרינקלרים מורכבת, שמגנה מפני שריפות שעלולות להיות כל כך הרסניות לשכונה כמו זו.

בעוד שערי שוק היסטוריות נגישות למים אינן בהכרח יוצאות דופן, האופי של העיר הזו, עם שני סגנונות שונים של שכונות משני צדי הנהר, שונה במקצת, מה שהופך אותה בהחלט שווה בדיקה.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

דזייפו, הבירה המערבית של יפן העתיקה

בין יפן לאסיה קיים סחר וחילופי מידע ורעיונות כבר יותר מ-2,000 שנה. בחלק המוקדם של מה שהמערבים מכירים כאלף הראשון, החפצים והרעיונות שהובאו ליפן מסין ומקוריאה, בפרט, אפשרו ליפן לפתח תרבות ייחודית משלה. תקופת אסוקה (538-710 לספירה) של ההיסטוריה היפנית ידועה במיוחד בדרך שבה יפן הושפעה רבות מסין והחלה מהשורשים הללו לפתח תרבות ייחודית משל עצמה.

במהלך אותה תקופה עתיקה, רוב המסחר והשליחים נכנסו ועזבו את יפן דרך נמל הקאטה, כיום העיר פוקואוקה, באי קיושו. על מנת להבטיח שמבקרים אסייתים הנכנסים ליפן בדרך זו יתקבלו בצורה הולמת ויישמרו בשליטה, החצר הקיסרית של יאמאטו הקימה מרכז מנהל ממשלתי הידוע בשם טופורו ב- דזייפו, רק כמה קילומטרים פנימה מהקאטה.

המרכז הממשלתי בדזייפו נבנה בסוף המאה השביעית בסגנון חצרות אימפריאליות סיניות של אותה תקופה כדי להבטיח שהמבקרים יתקבלו ברמת הפאר והכבוד שהם רגילים אליה. כלומר, הוא נבנה בכיוון צפון-דרום, כאשר מבקרים מתקרבים ונכנסים מדרום. הכניסה נשמרה על ידי שער מפואר המוביל לחצר גדולה שלצידה מבני מנהלה משני הצדדים. בקצה הצפוני של החצר עמד אולם קבלת פנים ובתוך המתחם היו משרדי נציג הקיסר.

סוחרים ופקידים שהגיעו מחוץ ליפן לביקור נדרשו להמתין בבית הארחה מיוחד ליד הנמל עד שיוזמנו לכאן כדי לקבל את פניהם רשמית ולאשר כניסה למדינה. בדרך כלל במסגרת קבלה זו הוחלפו מתנות.

כל הנראה המתחם נשרף ונבנה מחדש לפחות פעם אחת, ולבסוף הוא ננטש לקראת סוף המאה ה-12. האתר הוא כיום שטח ירוק רחב ידיים בו יכולים המבקרים לטייל בין אבני יסוד כדי לקבל מושג הן על גודל המתחם והן על גודל המבנים שניצבו עליו. תצוגה בפינה הדרומית-מזרחית של המתחם מכילה כמה חומרים ארכיאולוגיים שנחפרו וכן דיורמות המשחזרות את האתר וחלק מהפעילויות שהיו מתקיימות בו.

בילוי פופולרי של האצולה בתקופה זו היה חיבור שירה, בילוי שהגיע מסין יחד עם דמויות קאנג'י. המרכיבים החזותיים כמו גם השמיעתיים של סינית ויפנית כתובה מתאימים לתרבות שירה מתוחכמת. מסיבות גן בהן השתתפו כולם בכתיבת שירה היו פעילות פופולרית במיוחד. אין ספק שנציגו של הקיסר בדזייפו היה מבדר שליחים סינים וקוריאנים עם מסיבות כאלה.

Man'yoshu הוא האוסף המוקדם ביותר של שירים כאלה ביפן, שנערך מתישהו לאחר 759 לספירה. הוא מכיל יותר מ-4,500 שירי וואקה, שאחד מהם מתייחס ל-דזייפו כ"חצר אימפריאלית רחוקה". על פי ההערכות, מספר שירים אחרים באוסף חוברו בדזייפו. אחד מהשירים הללו היה בחדשות באפריל 2019, כאשר הוכרז שלטונו של הקיסר נארוהיטו: Reiwa, שפירושו "הרמוניה יפה". בעוד שהדמות של "Rei" משמשת בדרך כלל במשמעות של "סדר" או "פקודה", התברר שבמקרה זה הדמות נבחרה על ידי פאנל של תשעה חברים בשל האסוציאציה הפואטית שלה, כלומר הוגנת או יפה. הוא נלקח משיר וואקה ב-Man'yoshu שנכתב במסיבת גן בתחילת האביב בוילה של המושל ששכנה ממש מצפון-מערב להריסות מתחם ממשלת טופורו.

באותה תקופה קדומה, מסיבות צפייה בפריחת השזיף הפורח בחורף, ופריחת הדובדבן הפורח באביב הפכו פופולרית הרבה יותר מאוחר.

מקדש שינטו קטן וחסר ייחוד, סאקאמוטו הצ'ימגו, עומד כעת באתר הווילה לשעבר, יחד עם אבן גדולה המנציחה את שיר הוואקה ואת מסיבת הגן ממנה הוא נבע. מראות בולטים נוספים בדזייפו כוללים את המוזיאון הלאומי להיסטוריה של קיושו, עם תערוכותיו המתמקדות בחילופי הדברים המוקדמים של יפן עם אסיה, ואת מקדש דזייפו טנגמנו, המוקדש לאל המלומד, סוגווארה מיצ'יזנה (845-903), ששירת לזמן קצר את הקיסר בדזייפו טופורו.

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

איך נראתה אדו?

• 

טוקיו בנויה על גבי העיר העתיקה של אדו. ישנם מעט עקבות של העיר העתיקה, אך תבנית הרחובות של טוקיו זהה במידה רבה, כך שהעיר העתיקה חיה כחדשה כמעין תבנית רפאים. איך התחילה אדו ואיך היא נראתה? עד תחילת המאה ה -16, זה היה מעט יותר מכפר דייגים באזור הביצות בפתחו של נהר סומידה. הייתה טירה המשקיפה על הכפר מאז ימי הייאן (794-1185), אך רק לאחר העברת השוגון טוקוגאווה לאדו היא החלה לצמוח.

טוקוגאווה איאסו איחד את יפן המודרנית הקדומה. הוא זיהה את היתרונות האסטרטגיים שהציעה אדו, בהיותה בחלק המזרחי ביותר של מישור מוסאשינו והפך אותה למעוז ממשלתו. הוא בנה טירה חדשה ענקית על הנחל וחפר חפיר כדי להגן עליה מפני התקפה. טוקוגאווה איאסו פיתח את האדמה ממזרח הטירה כקרקע חקלאית לייצור יבולים לאספקת הטירה שלו. העיירה הלכה והתגבשה, וככל שגדלה, חייליו מילאו את אזור הביצה שמסביב וכבשו עוד אדמות על שפת הים.

אדמה משוחזרת זו הפכה לעיר התחתית, בה התגוררו סוחרי ובעלי המלאכה של העיר. בדומה לקיוטו, בירת המדינה לשעבר, היא נבנתה על פי תבנית הרשת של העיר הסינית הקלאסית. הגרסה היפנית לא הייתה ממש מסודרת כמו הסינית, כי היא בעצם נבנתה על לא אחת, אלא על סדרת רשתות, והם נטו להיות קצת מבולגנות בקצוות.

• 

בעיר התחתית היו שני קטבים: הראשון היה ניהונבאשי, שבו היו לסוחרים את המחסנים שלהם, והשני היה אסאקוסה, אתר המקדש הגדול ביותר בעיר, שסביבו הצטברו רוב עסקי הבידור. שני המחוזות הצטלבו על ידי נתיבי מים, כך שניתן היה להעביר סחורות בקלות ברחבי העיר.

נחוש להשיג שליטה מוחלטת על יפן, טוקוגאווה איאסו הציג מערכת בשם סאנקין קוטאי, לפיה כל האדונים הפיאודלים במדינה (דמיו – daimyo) נאלצו לבלות כל שנה באדו. גם כשחזרו לשטחיהם הוא התעקש שנשותיהם וילדיהם יישארו באדו, מדיניות כופר שנועדה להרתיע אותם מניסיון להפיל אותו.

טוקוגאווה אייאסו שמר אדמות ממערב לטירת אדו לדיימיו האלה. בניגוד לעיר התחתית, אזור זה היה הררי ודומה יותר לכפר, עם רחובות שהלכו בעקבות רכסי הגבעות, מסלולי בעלי חיים או גבולות שדות האורז. היא נודעה בשם העיר הגבוהה. הדיימיו בנה וילות מרווחות השוכנות בנחלות גדולות בגבעות אקאסקה, יוטסויה וקוראקואן, בעוד האומנים, החקלאים והפועלים ששירתו אותם התגוררו בעמקים ולאורך הכבישים הגדולים יותר.

• 

• 

בהתאם לעונה, אדו הייתה ים של בוץ או ענן אבק, כיוון שרוב התחבורה הייתה במים ומעט מרחובותיה נסללו. חמישה כבישים מהירים – הגוקאידו, הובילו מחוץ לעיר למחוזות. כל אחד מהם נשמר על ידי שער, ואלה הפכו לתחנות הדרך של שינבאשי, שינגאווה, שיבויה, שינג'וקו ו- סנג'ו.  שיבויה ושינג'וקו היו רק כפרים והפכו להיות חשובים רק בתקופה המודרנית. בתחילת המאה ה -18 מנתה אוכלוסיית אדו למעלה ממיליון תושבים. לא משנה מה העונה, זו הייתה עיר חשוכה, שכן כל בתיה היו עשויים עץ לא צבוע. סוחרים אמידים ציפו את גגות בתיהם באריחים כהים, בעוד שלבתי עניים ולבתי צריפים היו גגות רעפים או קש.

בהיותו עיר העשויה מעץ, אדו הייתה "קופסת גפרורים" שביקשה ניצוץ, ומדי כמה שנים נשרפו שטחי העיר עד היסוד. עם הזמן, תושבי העיירה החלו להתייחס להתלקחויות אלו באדישות וכינו אותן "פרחי אדו".

כיום, עדיין ניתן לראות את שרידי אחוזות הדיימיו הישנות – אחוזת מיטו טוקוגאווה בקושיקאווה, למשל, הפכה לאתר של ארסנל, ולאחר מכן פארק השעשועים קוראקואן וכיפת טוקיו. רבים ממקדשי אדו, שהשתרעו בקשת גדולה סביב טירת אדו, שרדו גם הם. הם שוכנו בשטח מרווח יחסית, ולכן ניצלו מהלהבות שהחריבו את שאר העיר.

• 

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

כיצד עיצבה השריפה הגדולה בשנת 1657 את טוקיו המודרנית

• 

אם תטיילו ברחבי טוקיו המודרנית העיר נראית כההתגלמות של שלום ורוגע. קשה להאמין שהיא נהרסה לא פעם אלא פעמיים במהלך המאה ה -20, תחילה ברעידת אדמה ושריפה בשנת 1923, ולאחר מכן על ידי פצצות אמריקאיות ב -1945.

ואלה לא הפעמים היחידות שטוקיו נתקלת באסון. בימים בהם העיר הייתה ידועה בשם אדו, היא הייתה עיר של עץ וסכך. האש הייתה סכנה רב שנתית ואדו נשרפה בהזדמנויות רבות, רק כדי לקום שוב מהאפר כמו עוף החול. אחת ההרסניות מבין השריפות הללו הייתה השריפה הגדולה בשנת 1657. אך היא הייתה גם אחת המעצבות ביותר, שכן ניתן לראות עד היום את ההשלכות של השינויים שנעשו במערך העיר בעקבות השריפה.

אדו עדיין הייתה עיר חדשה בשנת 1657. השוגון העביר את מפקדתו מהבירה הישנה של קיוטו לכפר אדו רק 50 שנה קודם לכן. בתקופה שחלפה, נוצרה תנופת בנייה, והכפר הפך להיות אחת הערים הגדולות בעולם.השריפה הגדולה של 1657 החלה בהונגו, התפשטה ליושימה וקנדה וירדה עד גינזה. היא השתוללה במשך שלושה ימים, כשרוחות עזות מלבות את האש ברחבי העיר . אוכלוסיית אדו הייתה 400,000 בשנת 1657. עד שהגחלת האחרונה כובתה לפחות רבע ממנה מתה.נאמר כי בנהר הקנדה נערמו כל כך הרבה גופות עד שהנהר נראה כקרקע יבשה. שלושה רבעים מבנייני העיר הופחו לאפר, כולל רובו של מכלול הבניינים של טירת אדו.

• 

בעקבות השריפה הוציא השוגון שורה של גזרות שיטפלו בסיבות השריפה. עד 1657, לוחמי האש היחידים בעיר היו החיל הפרטי שהגן על אדוני העיר החזקים ואפילו הם לא הצליחו לכבות את הלהבות. כתוצאה מכך נשרפו עד כ -500 מהארמונות המפוארים בסגנון מומויאמה של האדונים הפיאודלים. השוגון הורה למכבי האש לסייר בכל שכונה, וצוותי מתנדבים התארגנו והפכו לעמוד השדרה של הקהילה.

באשר לארמונותיהם של האדונים הפיאודלים, הם נבנו מחדש, אך הורחקו עוד יותר מהאזור סביב הטירה, ובסגנון דיסקרטי ומאופק יותר שנתן את הטון למחוזות האצולה של העיר במשך מאות שנים.

השריפה הגדולה של 1657 שרפה גם 350 מקדשים שהיו מקובצים סביב טירת אדו, אך בעקבות השריפה הורה השוגון לבנות אותם מחדש רחוק יותר. אם תסתכלו על מפה של טוקיו המודרנית ותוכל לראות טבעת מקדשים במרחק של כארבעה קילומטרים מהארמון הקיסרי, באסאקוסה, יאנאקה, יושימה, הונגו, אושיגומה, יוטסויה ואזבו.

• 

האש הגדולה הייתה גם זו שהניע את הרחבת העיר הצעירה. עד 1657 היו חצרות העץ בניהונבאשי, בלב העיר. לאחר השריפה הם הועברו לפוקגאווה, בצד הרחוק של נהר סומידה. בזמנו פוקגאווה היה רק ​​כפר דייגים, אך הוא הפך במהרה למחסן ומחוז מפעלים, וכך הוא נשאר במידה רבה עד היום.

אדו הייתה עיר צפופה להחריד, וזו אחת הסיבות לכך שרבבות בני אדם נספו על הגדה המערבית של הנהר, ולא הצליחו להימלט מהלהבות החודרות.

לאחר 1657 נעשה מאמץ משותף להגן מפני דלקות . אזורים ביצתיים ממזרח לסומידה, כמו הונג'ו ופוקאגאווה, פותחו כדי להקל על הצפיפות הנוראה, ונבנה גשר לחיבור השכונות החדשות לשאר העיר. זה היה ריוגוקובאשי, הגשר הראשון שנבנה דרומית לסנג'ו. עד מהרה הפך לגשר הגדול ביותר של אדו, אתר מצעד הזיקוקים השנתי של "פתיחת הנהר". השכונה למרגלות הגשר נוקתה והותרה כחלל פתוח, בתקווה שהיא תפעל כמגן אש, אך עד מהרה היא הפכה למשהו כמו כיכר ציבורית, אליה הלכו אנשי אדו לצפות במופעי רחוב. מגני אש דומים נוצרו באואנו ובאסאקוסה, ויצרו פתחים מבדרים בדומה לאנשי העיר והם נותרו רובעי בילוי עד היום. כמו כל כך הרבה היבטים של טוקיו המודרנית, מקורם בשריפה הגדולה של 1657.

• 

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

שינג'וקו: ההתחלה הצנועה של "תת-העיר" הדינמית ביותר בטוקיו

• 

במקום עיר עם מרכז, יותר נכון לחשוב על טוקיו כטבעת, שבתוכה לפחות חמש ערי משנה. מתוכן התוססת, הדינמית ביותר חייבת להיות שינג'וקו.

כשאתם עומדים מחוץ לתחנת הרכבת הגדולה בעולם, מסתכלים על שפע חנויות הכלבו, בוטיקים, מסעדות וברים, קל לשכוח שעד סוף המאה ה -19 שינג'וקו הייתה רק קצת יותר מכפר.

שינג'וקו התחילה בעידן אדו (1603-1868). נקודת המוצא של כל הדברים בעיר אדו הייתה העיר התחתית, ליתר דיוק ניהונבאשי. משם נבנו לשוגונה חמישה כבישים בכדי לקחת את פקחי המס שלה למחוזות. הדרך שהובילה מערבה לעיר הגדולה, דרך הכפרים יוטסויה ואושיגומה, ומעבר למישור מוסאשינו למחוז קאי (מחוז יאמאנאשי של היום), נקראה קושו קאידו. תחנת הדואר הראשונה בכביש זה הייתה טאקאידו. מכיוון שזה היה 15 ק"מ מניהונבאשי, איש מקומי בשם Kihei Takamatsu  שאל את השוגון אם הוא יכול לבנות תחנת דואר בין השניים. זו הייתה תחנת הדואר של Naito Shinjuku, הקרויה על שם האדון הפיאודלי שהחזיק בבעלותה על הקרקע שעליה נבנתה בשנת 1698.

• 

אם הזמן צצו סביב תחנת הדואר נאיטו שינג'וקו פונדקים רבים. תחנה זו נודעה כנקודת איסוף של אדמת לילה וזבל סוסים, אשר שימשו להפריית השטחים החקלאיים שמסביב. מאמצע תקופת אדו, השדות סביב שינג'וקו הפכו למקור ירקות לשאר העיר, כאשר פלפל הצ'ילי האדום של נאיטו, מלון נארוקו וג'ינג'ר ווסדה מיוגה זכו במיוחד להערכה.

עם זאת, שינג'וקו לא הייתה נטולת קסם. אנשים הגיעו ליהנות מצפייה בפריחת הדובדבן בנהר הטאמה באביב, מהגחליליות באוצ'אי בקיץ, ומנוף השלג באומוקאגבשי בחורף. אבל ה"תת עיר" הייתה ידועה בעיקר בזכות זבל הסוסים שלה, שענני הסירחון שלו התפזרו בימי רוח חזקה. כאשר אמן ההדפסהUtagawa : Hiroshige  תיאר את שינג'וקו ב"מאה נופים מפורסמים של אדו "בשנת 1857, הוא בחר לשים את קצהו האחורי של סוס כמרכז הציור.

• 

בזמן שיקום מייג'י בשנת 1868, שינג'וקו עדיין הייתה ריקה במידה רבה, והכילה בה רק קומץ אחוזות השייכות לאדונים פיאודלים. עם חילופי השלטון הוחרמו אדמות בלתי מנוצלות בעיר הגדולה והועברו לחקלאות. באקאסקה היו 100 דונם של מטעי תה ותות בעת ובעונה אחת ושיבויה נודעה בזכות התה המעולה שלו.

תחנת שינג'וקו נבנתה בשנת 1885, תחנה קטנה עם מעט נוסעים. שינג'וקו נהייתה אורבנית רק בעידן הטאישו (1912-1926). בסוף 1907, כשהסופר הפופולרי טוקוטומי רוקה החליט שהוא רוצה לחקות את הגיבור שלו, ליאו טולסטוי, ולחיות מהאדמה, הוא נאלץ לנסוע רק שישה קילומטרים מערבה משינג'וקו כדי להיות בין איכרים.

רוב טוקיו נהרסה על ידי השריפות שאחרי רעידת האדמה הגדולה של קאנטו בשנת 1923, אך העיר התאוששה במהירות. הרעידה האיצה את התהליך שבו מרכז הכובד שלה עבר מהעיר התחתית לעיר הגדולה. לאחר 1923, כל בעלי ממון או כוח כלשהם בניהונבאשי, אסאקוסה עברו מערבה. שלא כמו רוב העיר הגדולה, שינג'וקו נפגעה קשות מרעידת האדמה, אך היא אוכלסה מחדש במהרה. מיצוקושי פתחה מספר שווקי חירום בטוקיו, ושוק שינג'וקו שלה המשיך והפך לחנות הכלבו הראשונה באזור.

• 

• 

בשנת 1925 הושלמה התחנה החדשה של שינג'וקו, וקווי רכבת הוצבו במישור מוסאשינו כדי להוביל דור חדש של עובדי משרדים מבתיהם בפרברים המערביים החדשים למקומות העבודה שלהם במרונוצ'י. משכירים אלה גרו בתים ששילבו אלמנטים מערביים כמו חדר קבלה וחדר כניסה קטן לבית היפני המסורתי. המעמד החדש הזה של עובדי צווארון לבן הלך לשינג'וקו לאכול, לשתות ולקנות, ובשנת 1930 שינג'וקו הפכה לרובע הקמעונאות השני בגודלו בעיר אחרי גינזה.

ככל שהעיר הגבוהה פרחה, העיר התחתית החלה אט אט לאבד את הדינמיות שלה, והפכה ליותר שמרנית, ואפילו עקשנית. הבדלי המעמדות החלו להיטשטש בעיר התחתית, בין היתר בגלל שלכל מי שיהיה לו כסף עבר מערבה, וחלקם בגלל שהאוכלוסייה המבוגרת התאחדה על ידי השמרנות שלה. אפילו בשכונות טריות יותר כמו שינג'וקו, היה פער בין עשירים לעניים עד השנים שלאחר המלחמה. היו שכונות עוני בשינג'וקו מדרום לתחנה, אזורים של פונדקים זולים, פשפשים ואוכלוסייה חולפת של עובדי יום, רוכלים, ונגני רחוב. היה גם "רובע תענוגות" מורשה, אחד מתוך שישה בעיר.

גם האוניברסיטאות עברו מערבה, ואיתן הלכו הטיפוסים האינטלקטואליים והבוהמיים, שהתיישבו בתחנות בקו צ'ואו כמו נאקאנו, קונג'י וקיצ'יוג'י. מכיוון שאוניברסיטת ווסדה הייתה בקרבת מקום, שינג'וקו משכה אליה סטודנטים, ביניהם "נערי מרקס", והיא הפכה למרכז של האינטלקטואל השמאלני החדש בשנות ה -30. אנשים אלה הפכו את שינג'וקו למקום תוסס. לקוחות נהרו למקומות כמו סלון הפירות טאקאנו ובית הקארי של נאקאמוראיה (הטוען שהוא מקום הולדתו של אורז קארי). איסתן הצטרפה למיצובושי כיעד קניות, מה שהפך את שינג'וקו למתחרה של גינזה על חיבתן של עקרות הבית.

כל זה קרה בתקופה המיליטריסטית ובמלחמה שאחריה. פשיטות ההפצצה הלכו והתעצמו מנובמבר 1944 והיו גרועות במיוחד באפריל ומאי 1945. רוב שינג'וקו נשרפה עד היסוד. אך הסיפור על איך התאוששה והמשיכה להיות מלכת ערי המשנה של טוקיו יסופר בבלוג אחר.

• 

• 

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

מאה המערות של יושימי

• 

למרות שהן נקראות מאה המערות של יושימי, למעשה יש 219 מהן בעיר הקטנה הזו בסאיטאמה. בפולקלור חשבו שהם ביתם של גזע של אנשים קטנים, אך כעת אנו יודעים שהם למעשה קברים עתיקים מלפני יותר מאלף שנה.

המערות של יושימי נחפרו לראשונה בשנת 1887 על ידי Tsuboi Shōgorō, פרופסור באוניברסיטה הקיסרית של טוקיו ואחד מחלוצי הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה היפנית. צובוי מצא באתר שברי כלי חרס, יחד עם טבעות מגאטמה, זהב וכסף, חרבות ומראות ברונזה, והניח כי החורים היו במקור דירות מערה לגזע של אנשים קטנים יותר מהיפנים המודרניים, אולי הקורו-פוק-גורו, אנשי אגדת אייננו, ולאחר מכן הוסבו לקברים על ידי עמי יאמאטו הפולשים.

• 

• 

עם זאת, התיאוריה שלו עוררה תיגר לאחר מחקר נוסף בשנות העשרים, במיוחד על ידי Mitsutarō Shirai וארכיאולוגים אחרים, שטענו כי מבנה המערות והחפצים שנמצאו עולים בקנה אחד עם קברים אחרים מאוחרים של תקופת הקופון במאה השביעית לספירה, וכי אין הוכחות מהותיות המצביעות על כך שהקורו-פוק-גורו היו יותר מסיפור עם. בנוסף, ממצאים דומים נמצאו ברמת קאזיוואזאקי הסמוכה, המכילה מספר תלוליות קבורה של קופון מהמאה ה -7 והריסות ישובים בני זמננו. כאשכול הקברים הגדול ביותר ביפן הוא סומן כאנדרטה היסטורית לאומית ב- 7 במרץ 1923.

למרות המעמד המוגן, כעשירית מהאתר נהרסה בימים האחרונים של מלחמת העולם השנייה, אז הוגדלו כמה מהמערות על מנת ליצור מפעל מנועי מטוסים תת-קרקעיים לחברת כלי טיס נאקג'ימה על ידי כ- 3000 – 3,500 מגויסים ומתנדבים. המלחמה הסתיימה לפני שהמפעל נכנס לפעולה.

• 

את המערות ניתן לחקור עם פנס ביד אך חשוב להביא מעיל – המערות יכולות להגיע ל -15 מעלות צלסיוס גם בקיץ!

אפריל הוא זמן מצוין לביקור, פריחת הדובדבן פורחת עם המערות כתפאורה ונוצרת תמונה כמעט עטורת פרסים. אם מגיעים מינואר למאי, ניתן לצאת לעקיפה קצרה בדרך הביתה ולבקר באחת מחוות התות הרבות ביושימי, ולקטוף תותים טריים. ניתן גם לעבור במקדש Iwamuro Kannon הסמוך, שנבנה במקור בשנת 1670. זוהי דוגמה נדירה של gake-zukuri-מקדש שנבנה בצד צוק.

• 

*התמונות בבלוג מרחבי הרשת

שוגון- השליט הגדול של יפן

השוגון ביפן הוא תואר הניתן לשליט הצבאי ביפן בין השנים 1192-1867.
פירוש המילה שוגון ביפנית הוא- גנרל ואילו התיאור המלא הוא-  "סייאי טאישוגון, המצביא הגדול מכניע הברברים".
עד היום ביפן המונח שוגון מתייחס לבעל דרגה צבאית גבוהה.
בעבר שלט השוגון ביפן במקביל לקיסר כאשר תפקידו של הקיסר היה ייצוגי יותר.

תקופת השלטון של השוגון החלה בתקופת קאמאקורה  (1333-1185) והוא היה למעשה השליט בפועל ודחק את מעמד הקיסר.
מערכת השלטון בתקופה זו נקראת שוגנות וביפן מכנים אותה באקופו (幕府)- "שלטון האוהל" על שם האוהלים שהציבו החיילים בשדה הקרב.
השוגון שלט ביד רמה וקשה כאשר מתחתיו שלטו הדאמיו, מפקדים אזוריים (טריטוריאליים).
כל דאמיו שלט על אזור מסוים בהן הוא השליט מערכת של חוקים וגביית מיסים.
ברשות הדאמיו היו אדמות רבות, טירות ואחוזות מפוארות, הדאמיו שכרו לעצמם צבא של סמוראים שיגנו על המשפחות והאדמות שברשותם.
בשנות השיא של תקופת השוגונות היו ביפן כ-200 דאמיו שונים כשאר בראשם עומד השוגון בעל הסמכות העליונה שתפקידו להגביל את כוחם של הדאמיו ולפקח עליהם.
על מנת לדכא אפשרויות של מרידה של דאמיו, השוגון היה נוהג להחליף בין אזורי השליטה של הדאמיו, דואג לפקח עליהם ולהגביל את כוחם ואף מגביל את כמות הסמוראים אשר החזיק כל דאמיו.
השוגון אסר על הדאמיו להיפגש זה עם זה ללא קבלת אישורו ואף אסר על הדאמיו להינשא ללא קבלת אישור מהשוגון עצמו.
דאמיו שניסה למרוד בהחלטות השוגון דינו היה מוות.
למרות ההשגחה הקפדנית נהנו הדאמיו מרכוש וממון רב והיו בעלי מעמד גבוה.
שלטון השוגונות החזיקה מעמד ביפן עד שנת 1867 כאשר מספר דאמיו התאחדו עם כוחותיו של הקיסר והצליחו להדיח את השוגון ולהחזיר את השליטה ביפן לידי הקיסר.
לאחר הדחת השוגון החלה ביפן תקופת הקיסר מיג'י והחלה תקופת פתיחת יפן למערב.